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Unsere 3 Favoriten
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Arten von Antifouling: selbstpolierend oder Hartantifouling
Ein sauberer Unterwasserrumpf bedeutet weniger Verbrauch, mehr Fahrt und einen weniger belasteten Motor. Ein Rumpf voller Algen, Seepocken und Schlick kann mehrere Knoten kosten und zu einem Kranen mitten in der Saison zwingen. In warmem, hellem Wasser wie dem Mittelmeer wächst Bewuchs besonders schnell.
| Art | Funktionsweise | Vorteile | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| Selbstpolierend (erodierend) | Verschleißt allmählich und gibt Biozid gleichmäßig ab | Baut keine Schichten auf; verträgt Kranen und Wassern | Boote, die regelmäßig fahren und im Wasser liegen |
| Hartantifouling | Der Film bleibt bestehen, das Biozid tritt daraus aus | Hält hohe Geschwindigkeit und Abschrubben aus | Schnelle Motorboote und Boote, die oft zum Reinigen gekrant werden |
| Hybrid (halbhart) | Zwischen beiden Arten | Guter Kompromiss aus Haltbarkeit und leichtem Überstreichen | Gemischte Nutzung, mittlere Bootsgrößen |
| Kupferfrei, für Aluminium | Biozide außer Kupferoxid | Keine galvanische Korrosion | Antriebsbeine, Außenborder und Aluminiumrümpfe |
Achtung: Das Kupferoxid normaler Antifoulings greift Aluminium durch galvanische Korrosion an. Bei Aluminiumrümpfen und Antriebsbeinen nur aluminiumverträgliche Produkte verwenden, und Opferanoden oder Propeller nicht wahllos überstreichen: Siehe unsere Seite zu Opferanoden.
Wie viel Antifouling Sie brauchen
Schätzen Sie die benetzte Fläche: Wasserlinienlänge × (Breite + Tiefgang) × Koeffizient. Nehmen Sie 0,85 bei Motorbooten, 0,75 bei Langkielern und 0,5 bei Flossenkielern. Mit der Zahl der Anstriche multiplizieren und durch die Ergiebigkeit laut Datenblatt teilen, die oft bei etwa 8 bis 10 m² pro Liter und Anstrich liegt.
Als Richtwert braucht ein Motorboot von 6 Metern für zwei Anstriche etwa 2,5 bis 3 Liter. Kaufen Sie etwas Reserve: Immer geht Farbe in Rolle, Wanne und stark beanspruchten Zonen verloren. Und prüfen Sie jedes Mal das Datenblatt des gewählten Produkts, denn die Ergiebigkeit schwankt.
Vorbereitung und Auftrag Schritt für Schritt
- Kranen und Unterwasserschiff reinigen mit Süßwasser, so früh wie möglich, bevor der Bewuchs antrocknet und aushärtet.
- Abkratzen und anschleifen: Bewuchs und lose Altfarbe entfernen. Nass anschleifen, bis die Fläche gleichmäßig matt ist.
- Gelcoat reparieren, wenn Blasen oder Poren vorhanden sind. Eine gute Gelcoat-Reparatur verhindert, dass Wasser unter die Farbe gelangt.
- Grundieren: Blanken oder unbekannten Untergrund mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Primer behandeln. Wissen Sie nicht, welches Antifouling darunter liegt, nehmen Sie einen Sperrgrund.
- Abkleben: Wasserlinie, Anoden, Seeventile und Propeller mit Malerband abdecken.
- Zwei volle Anstriche auftragen und die Überstreichzeiten einhalten. Einen dritten an Wasserlinie, Bug sowie Vorderkanten von Kiel und Ruder.
- Wassern innerhalb der maximalen Frist laut Datenblatt. Manche Farben verlieren an Wirkung, wenn sie zu lange trocken liegen.
Rühren Sie die Farbe vor und während der Arbeit gründlich auf, denn die Biozide setzen sich am Boden der Dose ab. Streichen Sie bei trockenem Wetter und Temperaturen, die das Datenblatt erlaubt, und lassen Sie jeden Anstrich vollständig ablüften. Tragen Sie Nitrilhandschuhe, eine geeignete Maske und sorgen Sie für gute Belüftung: Antifouling enthält Biozide. Ein Slipwagen oder Bootswagen oder ein guter Stützbock erleichtern den Zugang zum Kiel.
Typische Fehler mit Antifouling
- Hartantifouling auf selbstpolierendem: Die untere Schicht verschleißt, die obere löst sich. Umgekehrt funktioniert es nach gutem Anschleifen meist.
- Nur ein dünner Anstrich: Das Boot ist vor Saisonende bewachsen.
- Nicht schleifen: Auf kreidiger, loser Altfarbe haftet nichts.
- Primer vergessen auf blankem Rumpf oder Altfarbe unbekannter Herkunft.
- An der Wasserlinie sparen: Sie wird am stärksten beansprucht und braucht mehr Schichtdicke.
- Nassen Rumpf oder bei starker Kälte streichen: Das Produkt härtet nicht richtig aus.
- Staub und Reste auf Boden oder ins Wasser gelangen lassen: Schleifstaub und Restfarbe auffangen und über die Entsorgung der Werft abgeben.
Pflege, Intervalle und Vorschriften
In gemäßigten Gewässern wird Antifouling meist jede Saison oder alle 12 Monate erneuert. Manche hochwertigen selbstpolierenden Typen halten zwei Saisons, wenn die Schichtdicke ausreicht und das Boot regelmäßig fährt. Zwischendurch verlängert eine Reinigung durch Taucher oder an Land die Lebensdauer.
Nutzen Sie das Winterlager, um Unterwasserschiff, Farbzustand und Propellerbereich zu prüfen. Biozide sind reguliert: Verwenden Sie nur für den Bootsbereich zugelassene Produkte und fragen Sie die Werft, wo geschliffen und gewaschen werden darf. Waschwasser und Schleifstaub gehören nicht ins Wasser. Oberhalb der Wasserlinie pflegt ein guter Rumpfreiniger den Gelcoat, ohne das Antifouling anzugreifen.
Häufige Fragen
Welches Antifouling ist das richtige für mein Boot?
Für die meisten Freizeitboote, die regelmäßig fahren und im Wasser liegen, ein hochwertiges selbstpolierendes. Für schnelle Motorboote oder Boote, die oft zum Reinigen gekrant werden, ein Hartantifouling. Bei Aluminiumrümpfen und Antriebsbeinen immer ein aluminiumverträgliches Produkt.
Wie viele Anstriche Antifouling sind nötig?
Üblich sind zwei volle Anstriche, ein dritter an den am stärksten beanspruchten Stellen: Wasserlinie, Bug sowie Vorderkanten von Kiel und Ruder. Schichtdicken und Überstreichzeiten stehen im Datenblatt.
Wie oft muss man Antifouling erneuern?
In gemäßigten Gewässern meist jede Saison oder alle 12 Monate. Manche hochwertigen selbstpolierenden Typen halten zwei Saisons, wenn die aufgetragene Schichtdicke ausreicht und das Boot regelmäßig fährt.
Kann man Antifouling auf altes Antifouling streichen?
Wenn beide verträglich sind, ja: selbstpolierend auf selbstpolierend oder auf gut angeschliffenes Hartantifouling. Hartantifouling auf selbstpolierendem nicht, weil die untere Schicht verschleißt und die obere abplatzt. Wenn Sie den Altanstrich nicht kennen, zuerst einen Sperrgrund auftragen.
